FAQ

-Co oznacza „docieranie hamulców”?

Docieranie hamulców jest to proces odkładania warstwy mieszanki ciernej (filmu ciernego) z klocków na tarcze. Powoduje to utwardzenie powierzchniowe tarcz. Dlatego bardzo istotne jest, aby w procesie docierania hamować jak najwięcej, natomiast unikać hamowań z wysokich prędkości. Proces docierania zajmuje ok. 200-400km w zależności od intensywności stosowania hamulców.

-Co jest ważniejsze – klocki czy tarcze?

Dobór części hamulcowych zawsze zaczynamy od klocków hamulcowych – to od nich głównie zależy czy układ nie będzie się przegrzewał, czy nie będzie spadków skuteczności hamowania z wyższych prędkości, czy nie będzie problemu z biciem kierownicy przy hamowaniu. Zbyt słabe klocki (w stosunku do naszego stylu jazdy) będą się przegrzewać , wichrować/nierównomiernie wycierać tarcze – wtedy pojawi się bicie kierownicy. Gdy mamy dobrze dobrane klocki do naszego samochodu i stylu jazdy, w zależności od budżetu i zapotrzebowania dobieramy tarcze hamulcowe. Do dynamicznej jazdy zalecamy stosować tarcze o odpowiednio odpornych stopach żeliwa.

-Czy klocki ceramiczne nadają się do dynamicznej jazdy?

Jest to grupa klocków, w której można znaleźć zarówno klocki o standardowych parametrach, takich jak odporność na przegrzewanie czy skuteczność hamowania, oraz klocki o podwyższonych parametrach. Do pierwszej grupy zaliczamy np. Ate Ceramic, Jurid White czy TRW DTEC. Zaletami tych klocków jest obniżone pylenie, a także dużo mniejsze zużycie zarówno tarcz jak i klocków. Do mocnych, luksusowych samochodów zaprojektowano klocki ceramiczne o podwyższonych parametrach np. EBC Red Stuff, Hawk Performance PC, jest to druga grupa klocków. Klocki te mają podwyższoną odporność na przegrzewanie oraz zwiększoną skuteczność hamowania. Żadne z tych klocków nie nadają się jednak do zastosowań sportowych, a także nie zalecamy łączyć ich z tarczami nacinanymi bądź wierconymi – dobrze pracują na tarczach gładkich. 

-Czy odpowiednie jest połączenie klocków ceramicznych z tarczami nacinanymi/wierconymi?

Nie. Do prawidłowego działania klocki ceramiczne muszą wytworzyć ciśnienie na styku z tarczą – nacięcia i/lub wiercenia to uniemożliwiają, zatem do klocków ceramicznych zalecamy tylko tarcze gładkie. W przypadku połączenia klocków ceramicznych z tarczami wierconymi lub i/lub nacinanymi bardzo często dochodzi do „zeszklenia” mieszanki ciernej, co powoduje obniżoną skuteczność hamowania -często zdarzają się błędne opinie, że klocki te należy rozgrzać.

 -Czy „sportowe” klocki hamulcowe nadają się do jazdy cywilnej?

Jeśli mówimy o klockach drogowych o zwiększonej odporności na przegrzewanie i lepszej skuteczności hamowania (mieszanki semi-metaliczne) – tak, ponieważ hamują od zimnego układu hamulcowego i nie trzeba ich rozgrzewać. Jeśli mówimy o klockach stricte sportowych (mieszanki metaliczne) to nie nadają się one do jazdy ulicznej, ponieważ słabo hamują na zimno, szybko zużywają tarcze, same szybko się zużywają, mocno piszczą, pylą itp. W celu doboru odpowiednich klocków zapraszamy do kontaktu.

-Czy klocki przeznaczone do dynamicznej jazdy będą się zużywać szybciej? Czy będą zużywać szybciej tarcze?

Niekoniecznie. Jeśli zastosujemy zbyt słabe klocki w stosunku do naszego stylu jazdy, będą one notorycznie się przegrzewać, co spowoduje przyspieszone zużycie zarówno tarcz i klocków.

Reasumując: jeśli mówimy o klockach drogowych, aczkolwiek o podwyższonych parametrach, przebiegi (zarówno klocków i tarcz) są przeważnie wyższe niż niższe.

-Lepsze są „twarde” czy „miękkie” klocki?

Żaden z producentów nie podaje parametru „twardość klocka hamulcowego”. „Twarde” czy też „miękkie” klocki hamulcowe to uogólnienie, które nie ma odniesienia do rzeczywistości – to, jak klocek będzie odporny na przegrzewanie, jak będzie pylił, jak będzie się zużywał, jak będzie zużywał tarcze, nie zależy od jego „twardości”, ale od składu mieszanki.

Reasumując: zawsze należy dobierać klocki indywidualnie w zależności od stylu jazdy i oczekiwanej charakterystyki.

-Czy na tylną oś mogę zamontować jakiekolwiek klocki?

Nie. Wbrew pozorom tylny układ hamulcowy jest bardzo istotny – odciąża w znaczący sposób przedni układ hamulcowy, dodatkowo w samochodach z napędem na tylną czy też na obie osie, rozkład siły hamowania jest nieco inny niż w samochodach z napędem na przednią oś.

Co więcej, w nowoczesnych samochodach z układami ESP itp. koła są hamowane na zakręcie co sprawia, że odporność na przegrzewanie tylnego układu hamulcowego ma bardzo istotne znaczenie.

Niestety nieraz się zdarza, że kompletując zestaw hamulców bagatelizujemy tylny układ hamulcowy - wtedy w wyniku zastosowania zbyt słabych komponentów tylne hamulce się przegrzewają, co doprowadza do przeciążania hamulców na osi przedniej i w konsekwencji do problemów ze skutecznością hamowania i biciem kierownicy.

-Czy mogę założyć używane klocki do nowych tarcz?

Nie. Jest to absolutnie niedopuszczalne i powoduje utratę gwarancji na tarcze. Klocki hamulcowe używane nawet na bardzo krótkim dystansie nigdy nie dotrą się prawidłowo (nie odłożą filmu ciernego na tarcze) co w konsekwencji powoduje problemy z układem hamulcowym.

Poza tym klocki przenoszą wszelkie niedoskonałości poprzednich tarcz (ranty, rowki itp.)

-Czy mogę założyć nowe klocki do używanych tarcz?

Tak, aczkolwiek należy pamiętać o kilku kwestiach:

jeśli zakładamy klocki o bardziej wytrzymałej mieszance, należy usunąć (drobnym papierem ściernym o gradacji 150-200 lub minimalnie przetoczyć) z obydwu powierzchni roboczych tarcz film cierny z poprzednich klocków – jeśli tego nie zrobimy, film cierny z nowych, bardziej odpornych na przegrzewanie klocków, nie odłoży się prawidłowo na tarcze.

Jeśli tarcze mają rant i/lub powierzchnia robocza jest nierówna, należy je przeszlifować – montaż nowych klocków na tarcze o nierównej powierzchni roboczej często prowadzi do miejscowego przegrzania mieszanki ciernej (klocek pracuje wtedy tylko na wierzchołkach nierówności). W następstwie hamulce piszczą oraz bardzo często dochodzi do zwichrowania tarcz.

-Tarcze gładkie, wiercone, czy nacinane?

Do spokojnej jazdy (prędkości zbliżone do przepisowych) wystarczą dobre, gładkie tarcze. Jeśli styl jazdy jest bardziej dynamiczny zalecamy stosowanie tarcz nacinanych lub wierconych. Podczas hamowania, na styku klocka z tarczą gromadzi się poduszka gazowa, która powoduje zmniejszenie skuteczności – nacięcia i wiercenia odprowadzają gazy z powierzchni tarczy, co przekłada się na większą wydajność hamulców. Dodatkowo podczas jazdy w wilgotnych warunkach pogodowych (deszcz, śnieg) z powierzchni tarcz nacinanych i wierconych odprowadzana jest para wodna.

Przy bardzo agresywnym stylu jazdy lub sporcie motorowym bardziej zalecamy tarcze nacinane niż wiercone – przy bardzo wysokich temperaturach w układzie, w tarczach wierconych mogą występować mikropęknięcia od otworów (pęknięcia o długości do 10mm są dopuszczalne).

-Czy tarcze wiercone pękają?

W przypadku bardzo wysokich temperatur w układzie hamulcowym (np. sporty motorowe) mogą występować mikropęknięcia, dlatego w sporcie nie stosuje się tarcz wierconych a nacinane.

Mikropęknięcia mogą się też pojawiać przy jeździe drogowej, ale po zastosowaniu klocków zbyt mało odpornych na przegrzewanie. Producenci tolerują mikropęknięcia o długości do 10mm jako nie wpływające na wytrzymałość tarczy.

Reasumując: nawet przy dynamicznej jeździe drogowej i zastosowaniu odpowiednich klocków nie występują problemy z pękaniem tarcz wierconych.

-Czy tarcze nacinane lub wiercone szybciej zużywają klocki?

W przypadku tarcz wierconych przyspieszone zużycie klocków jest na bardzo niewielkim, praktycznie pomijalnym, poziomie. Efekt ten może pojawić się w tarczach nacinanych, aczkolwiek nie jest to duża różnica (ok. 10-15% w stosunku do tarcz gładkich lub wierconych).

-Czy nacięcia lub wiercenia odpowiadają za chłodzenie tarcz?

Nieznacznie poprawiają chłodzenie tarcz. Jednak, wbrew obiegowym opiniom, głównym zadaniem wierceń jest wymiatanie pyłu i odprowadzeniu gazów z powierzchni styku z klockiem. Do chłodzenia tarcz w głównej mierze (w tarczach wentylowanych) służą kanały wentylacyjne.

-Czy tarcze nacinane/wiercone słychać przy hamowaniu?

Tarcze nacinane może być słychać przy hamowaniu (charakterystyczne szumienie/buczenie), natomiast głośność jest uzależniona od ilości i wzoru nacięć – niektóre tarcze nacinane są stosunkowo głośne, inne porównywalnie ciche z tarczami gładkimi.

Tarcz wierconych nie słychać przy hamowaniu – zdarzały się opinie klientów, że hałasowały, ale po analizie okazywało się, że to nie tarcze, ale zbyt słabe, przegrzewające się klocki hamulcowe, które z nimi pracowały.

-Czy mogę kupić jedną sztukę tarczy hamulcowej?

Nie. Ceny tarcz są podawane za sztukę, natomiast są one (ze względów bezpieczeństwa) sprzedawane w kompletach na daną oś.

-Czy poradzę sobie z samodzielnym montażem tarcz i klocków?

Tak, natomiast należy wykonać montaż zgodnie z instrukcją, która jest dołączana do każdego zestawu (instrukcja jest również dostępna w linku: http://www.brakeparts.pl/instrukcja.pdf).

Wszystkie punkty instrukcji są ważne, aczkolwiek najczęściej pomijane (a prowadzące do niszczenia tarcz i problemów z biciem kierownicy przy hamowaniu) – to montaż tarcz na krzywe piasty, na brudne piasty, brak pomiarów bicia piast i tarcz przy montażu, używanie nieodpowiednich smarów (np. miedzianych) do zacisków hamulcowych, nie używanie odpowiednich smarów (np. ATE Plastilube czy ATE Bremszylinder) do zacisków hamulcowych.

 -Co dają przewody hamulcowe w stalowym oplocie?

Przewody hamulcowe w stalowym oplocie nie „puchną” w porównaniu do tradycyjnych przewodów elastycznych – zmniejsza to efekt „gumowego” pedału hamulca przy agresywnym stylu jazdy. Należy pamiętać, że przewody w stalowym oplocie są ostatnim, nie pierwszym, etapem poprawy skuteczności hamulców – zawsze należy zacząć od odpowiednich tarcz i klocków hamulcowych.

-Czy używać sportowego płynu hamulcowego?

Do jazdy drogowej mija się to z celem – nawet przy agresywnym stylu jazdy nie zagotujemy dobrego standardowego płynu hamulcowego. Należy natomiast pamiętać, że sportowe płyny mają wyższą temperaturę wrzenia, ale bardzo szybko tracą swoje właściwości i należy je wymieniać co 2-3 miesiące. Dodatkowo nowoczesne układy ESP są bardzo czułe na zastosowany płyn hamulcowy. Zastosowanie niewłaściwego płynu często skutkuje zatarciem pompy układu ESP. Do układów ESP zalecamy stosowanie płynu DOT4 class 6 (np. Ate SL.6 który spełnia normy praktycznie wszystkich producentów)